Segítsen a webhely fejlesztésében, megosztva a cikket a barátokkal!
Eugene McCarthy szenátor meghallgatásaitól Észak-Korea déli inváziójáig és James Dean felfedezésétől az orosz Sputnik 1957-es indulásáig-U. S. a társadalom a második világháború sarkára fordult.
A nosztalgiaérzékenység beindulhat, ha visszanéz olyan otthonokra, amelyeket körülbelül 10 000 dollárért és gázért meg lehetne vásárolni (érdemes leülni) ami gallononként 18 cent körül mozgott.
Az 1950 -es években az évente 5000 dollárt meghaladó keresetű férfiakat tekintették a legjobban keresőknek, és az időknek megfelelően egy kartonból készült Diner's Club Card debütált 1950 -ben, így először fordult elő, hogy a készpénz háttérbe szorult.
A pénzügyek fejlődtek. A társadalmi viselkedés megváltozott. Magától értetődik, hogy a férfiak divatja is meteorikus forradalomon ment keresztül-és milyen forradalomnak bizonyult!
Látható és látható korszak
Mielőtt elkezdenénk elmélyedni az 1950 -es évek trendjeiben és stílusaiban, fontos megérteni a nemzet érzékenységét 1950 és 1959 között. A divatra gyakorolt legnagyobb hatást a háborús években a textilbeosztás jelentette, amely nemcsak az új ötleteket korlátozta, hanem egy nemzet prioritásait is. két fronton. Az 1950 -es évek divatja azonban a szabadság új érzését tükrözte.
A tervezők szabadon gondolkodhattak „az öltönyből”. Ez a hat legenda a leginnovatívabb hatat képviseli:
Nudie Cohn 1947 -ben indította el üzletét, amikor a textíliák elérhetősége a folytonosság szűkös végétől a férfi tervezők számtalan választása elé állította. Az ukrán születésű szabó elkezdett ruhadarabokat készíteni hollywoodi country és olyan nyugati sztárok számára, mint Tex Williams, de terveit mindenki lelkesen kereste. 1959-re egyedül a nyugati viseletet váltotta a mainstream férfi ruházati résszé.
Bill Blass. Míg Nudie Cohn cowboy-ihletésű dumákat kavargatott, Bill Blass a férfiak divatszínpadára robbant azáltal, hogy egyedi terveket készített, majd viselte őket a kiemelt eseményeken, gyakran megállítva a férfiakat és a nőket. Célja az volt, hogy szakítson az európai stílussal, és bemutassa az amerikai férfi „szelíd személyiségét”, aki szívesen kockáztatna a ruhásszekrényén. A stratégiája bevált! Márkája még mindig ott van.
Nazareno Fonticoli és Gaetano Savini 1945 -ben dobta piacra a Brioni férfi ruházati sorozatot, de a páros az 1950 -es években vált híressé, amikor a sztárok szabóinak kinevezték őket, és Clark Gable -t és Gary Coopert öltöztették a képernyőre és le. Ez a legjobban ismert az úttörő szerepet betöltő, modern vállakkal rendelkező, széles vállú római öltönyben, V-sziluettben és mandzsettában. Ez a dinamikus duó 1957-ben tért vissza Olaszországba, hogy megrendezze az első férfi ruha divatbemutatót.
Pierre Cardin. A háború utáni Franciaország 1950-ben találta meg Pierre Cardin tervezőt abban a helyzetben, hogy piacra dobja márkáját. Cardin buzgón elkötelezte magát amellett, hogy hangulatot és stílust kölcsönöz a férfi divatnak. Aláírása gallér nélküli öltöny és karcsú sziluett volt a férfiak számára, akik alig várták, hogy kitörjenek a konzervatív öltözködési módból. Cardin úttörő volt az életmód-engedélyezésben, megmutatta a világnak, hogy a férfi divat nem kezdődik és nem a jól szabott öltönyrel kezdődik.
Ascot Chang. Nem sokat olvas az ázsiai férfiakról, akik a második világháború után divathírnévre tettek szert, ezért Chang is ezen a listán szerepel. 1953 -ban hongkongi butikjából elindította egyedi ingtervező birodalmát. Híre akkor terjedt el, amikor a turisták hazahozták kifejezetten stílusos ruháit. Chang hírneve nagy sikert aratott, köszönhetően annak, hogy világszerte 16 ingboltot indított. A mai napig ő marad a kifogástalanul szabott ing királya.
Simon Ackerman. A brit Simon Ackerman célja az volt, hogy Savile Row minőségű férfi öltönyöket készítsen a nemzetközi férfi ruházati piacra. Célját szabad hellyel érte el. Jellemzője? Személyre szabott ruházati áron. Az angliai Cheshire megyei ruhabirodalmából világszerte eladta terveit olyan intézményekben, mint a Harrod's és a Saks Fifth Avenue.
Eljött a szekrény ideje!
A fent említett tervezőknek és kollégáiknak köszönhetően, akik innovatív ötleteikkel, stílusukkal, textíliáikkal, szabásaikkal és szélesebb színpalettájukkal életet árasztottak az 1950 -es évekbe, a férfi divat új irányt kapott, amely megtörte az iparágban évtizedek óta uralkodó tervezési korlátokat.
Egy ruhadarab sem maradt ki, ezért osztottuk szét a kategóriákat az olvasás kedvéért.
Stílusok, amelyek minden pasinak megfeleltek
Elképzelhetetlen volt az elképzelés, miszerint egy férfi öltönyön kívül bármit is megjelenhet a nyilvánosság előtt, amikor felvirradt az ötvenes évek. Az aprólékosan szabott öltönyök túlvarrott hajtókájukkal, mellzsebükkel, megfelelő nadrágjukkal és érintetlen bélésükkel szokásos egyenruhák voltak azoknak a férfiaknak, akik keményen dolgoztak azon, hogy a háború után újra beilleszkedjenek a munkába.
A különleges alkalmakra szánt hivatalos öltönyök néhány stílusmódosítást kaptak, de a fekete -fehér szmoking plusz vacsorazakók többnyire változatlanok maradtak az 1950 -es években, míg a nappali öltönyök továbbra is kék, fekete és barna színűek voltak paletták. Szerencsére évtizedek végére a kirakatok megteltek szénnel, szürkével és cserzettel.
A hozzá illő és kontrasztos mellények, amelyek öltönyökkel érkeztek, vagy amelyeket külön értékesítettek, professzionális vonást kölcsönöztek az együtteseknek, és elfogadhatóvá tették, hogy a férfiak bizonyos alkalmakkor kabát nélkül jelenjenek meg. 1960-ra a sportzakók is szabványos tárgyakká váltak a divattudatos férfi szekrényekben, amelyek most „irodai” és „alkalmi” ruhák között oszlanak meg.
Az öltöny alternatívái
Ha nevetett, amikor Nudie Cohn tervező mini-életrajzát olvasta, akkor valószínűleg nem elég idős ahhoz, hogy emlékezzen az 1950-es évek nyugati trendjére, amely drámai módon ellentétben állt az öltönyközpontú férfi ruhatárral. Még a divathatóságok is hitetlenkedtek. A férfiak barbecue -n és más társasági alkalmakon jelentek meg, úgy öltözve, mint „cowboyok”, és a textilgyártók nem tudtak elegendő kockás anyagot előállítani a kereslet kielégítésére.
Amikor a nyugati stílusú kockás ingek nem voltak megfelelőek, a srácok kardigán pulóverekbe csúsztak, hogy ne viseljenek kabátot, bár a második világháború legendáinak tiszteletére, mint Eisenhower, Patton és MacArthur, az 1950-es években rövid időszak volt, amikor katonai szabás és ruhadarabok árnyalatokban a khaki, a barnás és a barna színt a status quo alól felszabadított férfiak csattanták fel-végül is ki mutatkozik meg egy grillezésre Brooks Brothers öltönyben?
Tartsa a nadrágját!
A nadrág az 1950 -es évek farmerja volt. Míg a háború alatt a szövethiány következtében eltűntek a nadrág redők, az 1950 -es években ismét megjelentek: néhány szabó úgy vélte, hogy a kifelé irányuló redők hízelgőbbek, mint a befelé fordulók. Mire ez az ostoba vita megoldódott, a redők gyorsan történelemmé váltak a férfi ruházati divat színtéren.
A nadrág mandzsettái addig lógtak, amíg a férfi nadrág piaca arra késztette a tervezőket, hogy karcsúsítsák a sziluetteket, és merészkedjenek a „hurok nélküli” nadrágokba. A koncepcióval kísérletezők között úttörő szerepet játszott az Ezüstgyártó Vállalat, ahol a tervezők 1959 -ben megálmodták a Sansabelt lazaságot, ami nagy hatással volt az övpiacra. Ezek az okos nadrágok nem igényeltek mást, mint egy horogzárást és a rugalmas derékpántot, hogy ne legyen szükség övre.
A tervezők rájöttek, hogy lehetőségük van övhurokkal vagy anélkül tervezni, ez egy drága építési kiegészítő, amely munkaigényes. A szabadidős nadrág bukását éppen akkor kezdték beharangozni, amikor a kék farmer szó szerint és átvitt értelemben „tette színre” az ötvenes évek elején a korszak fiatal hírességeinek testét.
A farmer farmer már azóta is létezik, mióta Leob Strauss 1853 -ban kaliforniai aranybányászoknak készítette, de úgy tűnik, a nemzet készen állt arra, hogy ez a praktikus ruhadarab a mainstreambe kerüljön. 1959 -re a férfiak szekrényei megteltek fekete, mosott és mandzsettás farmerral, és az első designer farmer megérkezett a boltok polcaira. Ennek a résnek az egyik legnagyobb úttörője a jól bevált Bill Blass volt.
A pólóstílusok felrobbannak
Az 1950-es éveket leginkább a férfi ingek kitörési éveként lehet leírni, mert az „egy stílusú” Arrow és Van Heussen címkék, amelyek évtizedek óta a srácok szekrényeinek alappillérei voltak, hirtelen új sziluettek, szövetek és vágások. A pólóstílusok unalmassá váltak, mivel az ingek új besorolását bevezették a kiskereskedelmi piacon.
Az olyan tervezők, mint Ascot Chang, ugyanúgy a szabásra összpontosítottak, mint a szövetre, és a színpaletták nem szerepeltek a listán.
A kedvencünk? A klasszikus hawaii ing, flamingókkal, trópusi pálmafákkal, ananászokkal és halakkal mintázva. Sok ilyen ruhadarabot úgy terveztek, hogy nadrágon ne viseljék, mint behúzva. Ebben az évtizedben még a bowlinging is a napfényben volt. Színek? A rózsaszín ing volt a divat, még azoknál a srácoknál is, akik eddig csak a kéket engedték be a szekrényükbe!
A galléros és ujjú ingek mellett a pólók is megjelentek. Eredetileg a világszínvonalú teniszező, Rene Lacoste találta fel az 1920-as évek végén. Kötött pamut ingek elhagyták a teniszpályát, és lezuhantak az alkalmi férfi divatvilágból, és az ikonikus kis aligátor ezekhez a kényelmes kötésekhez a mai napig megmarad.
Anyád azt mondja: „Ne fázz!”
A férfiak felsőruházati tervezői talán túlságosan el voltak foglalva az ingereken, hogy a kabátokra irányítsák a figyelmüket, mert ha az 1950-es évek bármelyik előkelő üzletében böngészné a kabátosztályt, meglehetősen stabil kollekciót találna a hosszú gyapjú mintákból sötét színekben. Kétsoros? Ez olyan divatos, mint amilyennek tűnt, ezért lehet, hogy az 1950 -es évek elejének innovatív felsőruházati tervezői ilyen lelkesedéssel ugrottak be a kabátpiacra.
A korszak sztárja? A bombázó dzseki futótűzként söpört végig a férfiak divatközösségén. Befolyásolták-e azok a katonai stílusú ruhák, amelyeket korábban tárgyaltunk? Valószínűleg. Végül is Eisenhower volt az 1953 -ban az elnöki posztra sodort háborús hős, így a kabát valóban tükrözte az időt.
A mai nyelvet használva a bombázó kabát volt a bomba, ezért a felsőruházati tervezők a bolygó minden ruhájában készítették őket: gyapjúból, velúrból, bőrből, gabardinból, műbőrből és még szaténból is. Nem véletlen, hogy a díjnyertes „Bye, Bye Birdie” Broadway-darab, bombázó dzseki ruhás táncosokkal, 1960-ban megnyílt a ragadó kritikák előtt.
Ha megfelel a cipő…
Ha az 1930 -as és 1940 -es évek a konzervatív fűzős cipőkről voltak ismertek, a férfi cipőtervezők az 1950 -es években ugrottak ki a cipősdobozból azáltal, hogy olyan cipőket mutattak be, amelyeket felcsúszás helyett fel lehetett húzni. A naplopó lehetővé tette a férfiaknak, hogy cipőre csússzanak, és menjenek, a naplopó bemutatók pedig az elegáns, alkalmi és bojtos kivágástól a végső divatig terjedtek: a filléres naplopó egy centit tudott elhelyezni.
Még a talpát is felújították. A kreppes talp az 1950-es években lépett be a cipővilágba, és naplopókon, valamint a legújabb csúsztatható iteráción, a mokaszinon zárult. A cipőbolt kirakata tele volt naplopókkal és mokaszinokkal. Formális fekete. Hangulatos kétszínű és hüllőbőr a fehértől az édességig terjedő színekben. A páronként 5 és 9 dollár közötti áron a legnépszerűbb eladók a kék velúr, kereskedelmi tiszteletadás Elvis és Jerry Lee Lewis előtt.
Az 1950 -es évek egyben az évtized sportcipői is a férfi szekrények részévé váltak. Csak idő kérdése volt, hogy ez megtörténjen. Az Indiana kosárlabda legendája, Chuck Taylor 1923 -ban jóváhagyta a Converse sportcipőt, és 1953 -ra a Converse magas felsők eladása az egekbe szökött. Kinek volt a legtöbb haszna? A cipőfűző ipar! A csúszásgátló cipőstílus jóvoltából a cipőfűzők visszatértek.
Le a kalappal - az övekkel is
Míg az 1950 -es éveket a nyugodt férfidivat évtizedének lehetett minősíteni, az átmenet nem volt áldozat nélkül. Valamikor régen a férfiak nem álmodtak volna arról, hogy sapka nélkül elhagyják a házat, de 1960 -ra ez a tendencia a Dodo Bird útjára lépett. Fedorát, sertéshúst, sétálósapkát, cilindert, panamát és más „kötelező” chapea-kat nagyobb valószínűséggel találtak a takarékos boltokban, mint a férfi szekrények polcain-hacsak nem Frank Sinatra voltál!
Elkerülhetetlen volt, hogy a férfiaknál használt övpiac is kissé visszahúzódjon az öv nélküli nadrág és a kék farmer bevezetésének köszönhetően, amely elég szoros volt a derekánál ahhoz, hogy öv nélkül is fennmaradjon. Bizony, azok a férfiak, akik az 1950 -es években új módszereket kerestek, hogy feltartsák a briteket, az alkalmi, nosztalgikus nadrágtartóval feldobhatták ruhásszekrényeiket, de az övek stílusos és gyakorlati okokból is divatcikkek maradtak.
Valójában az 1950-es évek legnagyobb övszenzációja a „vékony öv” volt, egy vékony, könnyű kiegészítő, amely minden elképzelhető anyagból készült: bőrből, szövött textíliából, hüllőbőrből és nyugati stílusú cserzett és lyukasztott bőrből. Az 1950-es évek közepének egyetlen tekintélyes férfi ruhatára sem lenne teljes legalább egy sovány fekete öv nélkül.
Bővül a férfi kiegészítők piaca
Az 1950 -es évekig a tipikus amerikai férfi kevés kiegészítőt igényelt, míg a nők nem tudtak elég nyakláncot, karkötőt és pénztárcát kapni, így az ellenkező neműek az „extra érintések” osztályon maradtak. Üresség volt? Nem teljesen. 1950 -ben a srácoknak karóra volt, legalább egy pár mandzsettagomb, pár nyakkendőtű és az irodai fiókjaikban szépen összehajtott zsebkendő és fekete zokni.
A kiegészítő jelenet egyik legnagyobb áldozata az 1950 -es években a mandzsettagombok voltak. Az inggyártók gombokat adtak a mandzsettához, így a férfiaknak nem kellett a linkek hozzáadásával törődniük. A gombos mandzsetták megkönnyítették az életet (és gyorsabb öltözködést) azoknak a férfiaknak, akik belefáradtak a küzdelembe ezekkel a kiegészítőkkel, amelyek a női fülbevalókhoz hasonlóan haszontalanok lettek, ha elvesztek.
Az a fekete zokni járvány? Felett. Bármilyen állhatatos öltönyt fel lehet öltöztetni egy pár színes zoknival, és a nyakkendők, amelyek egykor kizárólag nyugtató selyemszövetből készültek, helyet biztosítottak a nyakkendőtartókon, hogy élénk új mintákat nyújtsanak selyemből, pamutból, ágyneműből és még műselyemből is. A „vékony nyakkendő” rövid időre a férfi divat színpadára csapódott. A férfiak megváltoztathatják megjelenésüket egy karcsú csíkos dizájnnal vagy egy apró mintázatokkal díszítve. Körülbelül 97 centért vásárolhat valami fröccsenő műselymet, ami még a legkonzervatívabb öltönyt is feldobja.
Ki vezeti az évtized divatparádéját?
A fentebb említett tervezők tudták, hogy Hollywood az a hely, ahol hírnevet szerezhetnek maguknak, így a férfiak ruházati trendjei nyugaton kezdődtek és kelet felé söpörtek. Az énekesek, színészek és sporthősök gyakorlatilag biztosítani tudták az új tervező sikerét, pusztán azzal, hogy kimondták, hogy a címkéjét viselik.
A Playboy alapítója, Hugh Hefner a selyemköpenyt mainstreamnek tartotta, így elengedhetetlen kelléke azoknak a férfiaknak, akik azonosultak személyiségével. A gyártók rövid köntösöket kezdtek kidobni könnyű pamutból, műselyemből és nejlonból azok számára, akik nem engedhették meg maguknak a selymet. A liberálisabb öltözködési engedéllyel az 1950-es évek férfiai készen álltak a kísérletezés korszakának megkezdésére, amely magában foglalta a harang alsónadrágot, a nyakláncot, a nyilatkozatot készítő ingeket és a hippi korszakát képviselő divatújításokat.
Azt mondhatnánk, hogy az 1950 -es évek voltak az évtizedek, amikor a férfiak végre megkapták a divat tiszteletét. Kik voltak a vesztesek? Nők, persze. Az 1960 -as évekre meg kellett osztaniuk a szekrényeiket a srácokkal, akik divatérzékenységüket tekintve magukhoz térnek.
Hivatalosan is megkezdődött a szekrényterületért vívott harc korszaka!
